Localizada na costa de Donegal, esta ilha sem carros foi habitada em tempo integral pela última vez nos anos 70. Agora, os moradores estão ressuscitando um modo de vida perdido – e viajantes aventureiros são bem-vindos.
Sexta-feira à noite na Ilha Owey e é como se tivéssemos viajado no tempo para a Irlanda de anos passados. A fumaça da turfa queimada enche o ar enquanto o pequeno grupo de moradores entra e sai de suas casas bem conservadas, compartilhando peixes recém-pescados e biscates. Cães amigáveis vagam livremente e galinhas se pavoneiam. E enquanto o rugido do mar e o farfalhar dos juncos se harmonizam com conversas calorosas e alegres, é difícil acreditar que este refúgio animado ficou adormecido por décadas.
Localizada na costa oeste de Donegal, no Oceano Atlântico, a remota ilha de Owey (ou Uaigh em irlandês, que significa “caverna”) fica a aproximadamente 15 minutos de barco da Ilha Cruit, que é conectada ao continente por uma curta ponte para carros. Não há serviço de balsa para Owey, os visitantes só podem acessar a ilha de caiaque ou barco particular. Também não há eletricidade ou água encanada, então apenas as luzes distantes piscando do continente sugerem civilização — e pressões modernas — mais distantes.
Habitada pela última vez em tempo integral na década de 1970, a ilha era o lar de cerca de 100 moradores e cerca de 30 famílias em seu auge. Mas a atração das conveniências modernas no continente levou a uma população decrescente, com os últimos ilhéus restantes partindo em 1977 e o lugar abandonado por mais de 25 anos.
Eu estava passando um longo fim de semana em Owey com as Wild Women of the Woods (Irlanda do Norte), uma organização de mais de 4.000 membros que visa conectar mulheres de toda a Irlanda para vivenciar a natureza e a aventura juntas em cenários selvagens e indomáveis. A entusiasta de atividades ao ar livre Rachel Pedder, que criou a organização, queria levar o grupo “para algum lugar que estivesse fora do caminho comum e não acessível de forma geral”.
Ela explicou: “É difícil chegar lá. Em qualquer uma das outras ilhas você pode chegar de balsa, dar uma volta e ficar, enquanto Owey pertence muito à comunidade. Você tem que ser muito respeitoso com o fato de que é realmente a ilha deles e, enquanto você respeitar isso, eles serão acolhedores.” ela acrescentou.
Paul Cowan, um dos pioneiros da primeira onda do renascimento de Owey, passou sua adolescência em Owey, tendo se mudado para cá com sua família no início dos anos 1970 para escapar da agitação nas ruas de Belfast no auge dos Problemas. “Minha mãe é de Rutland Island, que é a ilha vizinha”, explicou Cowan. “Os Problemas ficaram muito ruins e meu pai achou que a melhor saída era comprar uma casa em uma ilha. Foi isso. Todos nós nos mudamos [para Owey].”
Apesar de encontrar a ilha deserta, com muitas das antigas casas de campo e dependências transformadas em ruínas após mais de 25 anos de negligência contra a brisa do Atlântico, os irmãos viram o potencial do lugar como uma fuga pacífica de suas vidas agitadas na cidade. Junto com alguns de seus outros irmãos (são 12 no total), eles começaram a consertar a antiga casa da família e a construir novas casas.
Vendo uma nova vida soprada no lugar, outros descendentes da ilha, que como Cowan passaram um tempo lá durante sua juventude, foram inspirados a retornar e consertar as antigas propriedades em uma tentativa de devolver Owey à sua antiga glória. Ressuscitar as casas dilapidadas não foi uma tarefa fácil, no entanto, com todos os suprimentos tendo que ser trazidos de barco. Mas cerca de 20 casas estão de pé agora, com uma comunidade sazonal de 20 a 30 pessoas vivendo aqui durante os meses mais quentes. Há também um albergue que acomoda até seis pessoas (e um local para acampamento selvagem), mas sem lojas ou outras instalações.
O isolamento de Owey é o que atrai moradores e viajantes. A comunidade sazonal é apaixonada por manter a ilha intocada pelas convenções atuais. Os visitantes geralmente querem se desconectar do ritmo acelerado da vida em outros lugares ou buscam aventura, com a paisagem acidentada atraindo caiaques para as cavernas marinhas e escaladores para os penhascos marinhos, bem como caminhantes nas montanhas.
Seis do nosso grupo de 14 pessoas estavam hospedados no Owey Island Cottage Hostel, que o ilhéu Niall McGinley abre para visitantes no verão, e outros estavam acampando no jardim do vizinho.
O albergue já foi a casa da avó de McGinley e a última casa na ilha a ser habitada, então resistiu às décadas de abandono melhor do que a maioria. Ainda mantendo muito de sua mobília original, o chalé tem dois quartos fora da sala de estar principal, onde há um fogão a gás, mesa e cadeiras e uma lareira aberta para todos se reunirem à noite. Adequado ao modo como os ilhéus sempre viveram, as comodidades são limitadas a um banheiro de compostagem em uma latrina, a apenas um passeio de distância na parte de trás do chalé.
Um morador local, Frankie Gallagher, chama a ilha de lar porque é o local de nascimento de seu pai e, depois de crescer na Escócia, ele agora divide seu tempo entre Owey (se o tempo permitir) e o continente de Donegal. “Certamente nunca estaríamos procurando levar eletricidade para a ilha porque podemos realmente nos dar bem ao redor dela”, disse ele.
Além de usar gás e energia solar para aquecimento, luz e energia, os ilhéus usam tanques no telhado para coletar água da chuva. Isso permite que Gallagher tenha um chuveiro a gás em sua casa com a bomba de água funcionando com energia solar. “Mas é um pouco limitado porque há apenas uma quantidade limitada de água que você pode armazenar, então você tem que estar consciente sobre quanto tempo você fica no chuveiro”, ele acrescentou.
Gallagher diz que esse estilo de vida mais simples significa que o pôr do sol é espetacular, sem poluição luminosa e constelações de estrelas altamente visíveis. Ele disse que, além do rugido ocasional de um quadriciclo, a maior poluição sonora é de um codornizão, um pássaro raro — e barulhento — que já foi nativo da ilha e frequentemente retorna no verão.
O albergue fica a cerca de 10 minutos a pé de onde o barco atraca, e depois de escolher minha cama para a noite (com a ajuda de algumas galinhas caipiras curiosas), desci até a ravina próxima para um mergulho, pegando o último raio de sol enquanto ele brilhava na água.
A ilha sem carros mede pouco mais de 300 acres no total. O extremo sul é gramado e fértil, com um pequeno porto para atracar barcos. Degraus íngremes do píer levam você a um caminho de terra que leva ao “centro da vila”, onde todas as casas são construídas em ambos os lados de um riacho longo, estreito e borbulhante, apoiado por colinas ondulantes até onde a vista alcança.
Fragmentos dos velhos tempos permanecem na forma de ruínas de pedra desmoronadas, incluindo a antiga escola (antes havia uma escola, uma loja e um correio na ilha) ao lado de sinais de uma nova vida, como carrinhos de mão e equipamentos de pesca intercalados entre hortas e canteiros de flores.